* ASTUCE DE PEINTURE POUR LES DEBUTANTS

Astuces à ...

• Peignez de préférence à la lumière naturelle. Sinon en soirée ou de nuit, essayez de vous procurer une ampoule "lumière du jour" : la lumière produite par les ampoules classique nous fait percevoir les couleurs avec une légère distorsion (les nuances de jaunes sont renforcées). On peut se procurer ce type d'ampoule dans des magasins de bricolage genre Castorama : ce sont des ampoules destinées en premier lieu à la croissance des plantes en intérieur, mais elles peuvent très bien servir à l'éclairage ambient. Ne prenez pas le modèle 150 watts, sinon prévoyez la crême solaire ! Le premier modèle que j'ai trouvé est à 75 watts et se monte très bien sur des supports genre lampe d'architecte. On doit aussi surement pouvoir trouver ces ampoules dans des jardineries.

• Prévoyez une assise beaucoup plus basse que votre table de travail : vous aurez ainsi de meilleurs appuis (et vous tremblerez moins), et votre dos vous dira merci ! J'ai une chaise très basse dont l'assise est à 30 cm du sol, tandis que la surface de la table est à 75cm du sol.

•  Nettoyez vos pinceaux très souvent : si la peinture sèche, adieu les joyeux poils soyeux ... Aussi faites le nettoyage à l'au froide.

•  Changez régulièrement l'eau avec laquelle vous peignez : si vous diluez votre peinture avec une eau sale, la couleur risquerait de prendre une teinte légèrement différente.

• Faites des pauses de temps en temps : peindre des figurines, c'est comme bosser devant un écran d'ordinateur, ça fatigue les yeux. A force de fixer un objet de petite taille, on cligne moins des paupières, et l'oeil est donc moins humidifié.

• Aussi, à force de peindre des détails de folie, on risque d'effrayer son ophtalmo au prochain test de convergence ! Si vous avez mal aux yeux, ou si votre vision vous parait bizarre, voici un exercice sympa (certifié 100% médical, c'est pas un truc artisanal !) : placez un doigt tendu vers le ciel à 10 cm de vos yeux, dans l'alignement du nez. Choisissez ensuite un objet lointain (l'antenne de la maison d'en face, le poteau électrique de l'autre côté de la rue...). Placez votre regard de telle sorte que cet objet soit dans le même alignement que votre doigt. Puis alternez comme ceci : fixez quelques secondes le doigt (vous loucherez légèrement), puis fixez quelques secondes l'objet distant (en vous forçant à regarder en quelque sorte "au travers" de votre doigt). C'est un bon truc pour faire un peu de musculation optique (balaise non ?).

• Rangement des pinceaux : il est préférable de ranger ses pinceaux à plat (dans une boite ou une trousse par exemple) plutôt que droit. En effet, la pointe d'un pinceau rangé à la vertivale à tendance à s'abimer : les poils perdent au fil du temps leur tenue (qui connait le syndrôme du pinceau-palmier ?).

• Le nettoyage des pinceaux : utiliser 2 récipients au lieux d'un. L'un servira à la dilution de la peinture, l'autre sera utilisé pour le nettoyage des pinceaux. D'ou plus de problème de couleur qui risque de virer. Bien vu !
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•   Maintien de la figurine. Un petit truc pour éviter de s'ennuyer en tenant la statuette ou autre élément a peindre. Récupérez les tubes d'aspirine ou de vitamine C, utiliser un peu de pate a fixe sous la figurine et mettre le tout sur un   des coté du tube.
  Et hop voila une super poignée pour tenir la figurine....

Astuces à ...

• Pour les lavis, ajoutez une goutte de liquide vaisselle (votre serviteur vous recommande l'emploi de Mir Vinaigre de pomme, mais attention à ne pas se laisser charmer par l'odeur !) : l'encre séchera ainsi en laissant moins de traces.

• Le brossage à sec donne parfois un rendu granuleux : pour les vêtements ou les armes c'est bon, mais pour la peau c'est pas terrible : il vaut mieux ici réaliser les éclaircissements avec un peu de peinture bien diluée.

• Les dégradés : jouer avec la dilution de la peinture permet d'obtenir des effets de dégradé très intéressant.   Pour un bon exemple, voir ci dessous !

• Pour peindre les plis d'un vêtement : peignez le vêtement dans sa couleur de base (ex : une robe rouge). Puis choississez une couleur beaucoup plus sombre (ou du noir si vous voulez un assombrissement très contrasté). Ensuite, diluez bien cette couleur et peignez de manière large les creux du vêtement avec. Une fois ceci sec, procédez de la même façon, mais en diluant moins la peinture sombre, et en peignant de manière plus précise au creux du plis. Renouvelez autant de fois que vous voulez, jusquà peindre le fond du creux avec une peinture très peu diluée. Vous obtiendrez ainsi de jolis dégradés. J'ai peint la robe du mage dans la section Guides de cette façon : couleur rouge, puis noir + ou - dilué pour les creux.

• La peinture des figurines 15 mm. A mon avis, la sous-couche noire est la plus indiquée à cette échelle, car elle permet de ne pas se compliquer la vie pour les ombrages. La meilleure méthode, compte tenu de l'échelle, est de recourir principalement au brossage à sec.
   
• Les yeux : une astuce simple permet d'insuffler plus de vie aux figurines : faire varier la position de leur regard. En effet, on a souvent tendance à peindre la figurine en lui faisant braquer les yeux droit devant. Or, un regard tourné vers une autre direction, en harmonie avec la posture de la figurine permet de donner un dynamisme supplémentaire, ou de rendre une ambiance particulière (notamment si l'on construit un petit diorama avec d'autres figurines)
   

• Peinture des joyaux : pour faire briller les pierres précieuses alors voilà : pour faire une belle pierre précieuse, diluer à peine un peu de doré/argenté dans la peinture de brush et ça donne un effet de brillance.
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• Dilution de la peinture : pour éviter les problèmes de capillarité qu'entraînent les peintures très diluées dans les recoins, comme lorsque l'on fait des dégradés ; on peut commencer par diluer la peinture avec du médium acrylique transparent (ou translucide si on ne trouve pas de transparent) puis on continue la dilution avec de l'eau. Ceci permet d'avoir de très bonnes dilution de la peinture tout en lui conservant la viscosité que l'on préfère. Pour ma part je préfère lorsque la peinture reste visqueuse comme une huile fine lorsque je fais des dégradés, cela me permet de bien délimiter la surface sur laquelle je réparti la peinture.

Astuces à ...

     J'ai une astuce à proposer pour ton site, c'est une astuce concernant la peinture des Lames des Eldars Noirs. Pour avoir un rendu de lame réaliste pour des Eldars Noirs, commencer par les peindre en noir, puis brosser-les légèrement avec une peinture gris métallique assez foncé, passer ensuite à un brossage tout aussi léger avec un gris métallique plus claire. Terminer l'opération par un léger brossage avec un rouge assez éclatant (personnellement j'utilise du rouge blood angels). Ainsi les lames paraissent sales et pleine de sang séché. Remarque : si vous avez mis trop de rouge les lames ne seront pas réalistes alors préféré 2 brossages rouges très léger à 1 gros brossage rouge. Pour les cérastes vous pouvez pousser un peu en ajoutant de petite trainée de peinture rouge sur le(s) bras qui tient une lame. Les cérastes ayant l'habitude de découper leur victime avec délectations, le résultat collera plus avec les personnages !

  (pas le même que celui qui est dans la galerie)

• J'aurai peut-être une petite astuce pour peindre tout ce qui os sur les Squelettes où pour les crânes qui pendouillent au ceinturon des gros méchants vilains pas beau mais très fort. En effet, nombre de peintre font leurs squelettes blanc ou crème mais le problème est qu'un squelette est censé sortir de terre et des os qui sont déterrés sont rarement de cette couleur mais plutôt marron dégueulasse. Pour donner cet effet de marron tout taché je procède de la façon suivante:
      -J'applique sur les os une couche de blanc (ou chaire claire) mélangé avec une goutte d'encre marron afin d'obtenir une teinte proche de l'ivoire
      -Ensuite, je recouvre les os d'une couche d'encre marron que je ne cherche surtout pas à bien étaler afin que certaines parties des os paraissent plus sombres, comme tachées où recouverte d'un peut de terre. Ceci permet d'obtenir des ossements sales sortis de terre et non plus tout propre comme s'ils avaient été nettoyé.

      La peinture des gemmes.  Au niveau couleur, on peut facilement faire bleu, violet et vert. Le rouge est un peu plus difficile (assombrir les rouges est souvent délicat). Eviter le jaune qui est réservé aux éclaircissements. Je n'ai jamais essayé le noir, mais cela devrait être faisable facilement.
       Le mode de peinture ci-après est valable, quelle que soit la taille de la gemme. Pour les plus petites, on retirera une ou deux bandes. Ça dépend aussi du pinceau utilisé et de la précision du trait de la main qui le manie. 5 teintes de la même couleur devraient être suffisantes.
       Tout d'abord, peindre la gemme et son sertis en noir. Une fois sec, peindre uniquement la gemme en blanc. Peindre la gemme du plus clair au plus foncé comme sur le petit schéma (cf ci dessus), en virgules concentriques, de gauche à droite. La virgule de couleur la plus clair est réalisée en avant dernier (juste un petit coup net de la pointe du pinceau). Finir la gemme par le dépôt d'un tout petit point de blanc dans la partie supérieure de la zone la plus foncé (correspondant au reflet de brillance). Attention : le but n'est pas ici de faire un dégradé de couleur parfait. La taille de la gemme permet de tromper l'oeil et l'on ne voit pas ou peu les démarcations de couleur. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous peindrez le sertis en couleur métallique, en faisant bien attention de laisser un mince filet de la teinte noire entre le sertis et la gemme. Peignez par la suite le support de gemme (chaînette, ceinture de cuir ou de métal). Une seule exception : si la gemme est incrustée sur une armure ou une arme, peindre d'abord le support et finissez avec la gemme

FenX 

• Nouvelle astuce. Peinture des gemmes. Prenons pour exemple une gemme où vous voulez un rendu vert : prenez du vert un petit peu foncé, diluez le par 3 ou 4 volumes d'eau et appliquez le sur la gemme. Prendre ensuite un jaune assez flashant, le diluer par 2 volumes d'eau et déposer juste une pointe dans la "goutte" de peinture verte sur la gemme : le jaune va se diluer mais pas se mélanger et cela va faire un petit tourbillon qui va donner cet effet de brillance. N'hésitez pas a ajouter un peu d'encre verte une fois sec puis appliquer un vernis brillant, effet garanti ! Cette technique demande un tantinet de pratique mais au bout d'environ 10 massacre le résultat est là.

Astuces à ...

    Paul "Chap"

• Peindre un rendu "airain". Base Noir puis faire un brossage de Shining Gold très fourni, assombris avec du Bronze Nain et c'est parti !

    Max

• La rouille. Peindre tout d'abord la pièce avec une couleur métallique appropriée (le Boltgun Metal par exemple convient très bien, puisque après un brossage peu fourni, la pièce parait déjà un peu "usée"). Puis, 2 méthodes : soit faire un second brossage de Tin Bitz, soit utiliser un lavis d'encre Marron, ou un lavis composé d'un mélange d'encres Orange est Jaune.

Astuces à ...

    Max

• Concernant le flocage : pour que le flocage (ou le sable)  tienne mieux, appliquez dessus une couche de colle à bois bien diluée

• Utiliser de l'herbe statique : pour la coller, utilisez de la colle à bois mélangée avec un peu de savon liquide, ou avec du liquide vaiselle (du Mir Vinaigre de pomme peut être ?). De cette façon, les brins d'herbe vont se coller dressés vers le haut (une sombre histoire de chage positive et négative). De plus, pour renforcer l'adhésion (quelque peu fragile) de l'herbe, n'hésitez pas à passer une coup de vernis en bombe sur le socle.

 "  

• Pour le flocage j'utilise des vieux sachets de thé usagé que je coupe pour récupérer les thé mélangé avec du sable fin cela donne un bon rendu de flocage.

• Toujour dans les décors pour simuler des herbes hautes je prend des poils d'une vieille brosse a dents : faire un trou (petit, moyen) dans le socle, glisser une touffe de poil complète mettre une goutte de colle super glu laisser sechez 10 à 15min et c'est bon. On réalisera le reste du socle aprés (ca cache le trou) on peindra en vert avec un brossage jaune puis vert clair (désolé je n'utilise pas les couleurs Citadel).       

• J'ai une astuce pas cher pour floquer les socles, et qui ne se débine pas à l'utilisation des figurines, surtout pour les jeux de guerre avec figurines. Remplacer le flocage par du sable fin et à la place de la colle les vieilles peintures que vous n'utilisez pas ou plus. Se procurer du sable fin (chantier, bac à sable, week-end ou vacances à la plage etc...). Dans une barquette de viande ou un couvercle, faire un monticule de sable. Coller la figurine sur son socle. Boucher les trous du socle avec du mastic, de la pâte de modéliste ou de la pâte à bois, le cas échéant. Enduire le socle de peinture, assez diluée (pas jusqu'au lavis, tout de même). Passer le socle dans le monticule de sable mettre à sécher (max 1 heure). Retourner la figurine et tapoter doucement sur le socle afin de faire tomber l'excédent de sable. sous-coucher la figurine en blanc ou noir, suivant convenance. Récupérer le sable pour une future utilisation, dans son pot.
        Peinture du socle. Faire un lavis de vert forêt et de noir (beaucoup de vert, un peu de noir) : teinte obtenue vert sombre ; laisser sécher puis faire un premier brossage à sec en vert foret (couleur de base) ; faire un second brossage à sec, soit de vert foret + blanc, soit de vert forêt + jaune et blanc. Après, la teinte de l'éclaircissement est affaire de goût...

    
Pour découper le polystyrène dur (ce qui est appelé sur le site matériel d'isolation ) : on peut le faire aisément avec un scie sauteuse munie d'une bonne lame. Oui, je sais, faut déjà en avoir une, enfin toujours est-il qu'on peut aussi changer l'angle de la lame ce qui est très utile pour les collines. Je l'utilise pour tous mes décors et ça donne de très bons résultats (si on sait la manier : conseil, s'entraîner sur une chute ).
Note à Max : bon là on rigole plus. La scie sauteuse ce n'est pas pour tout le monde et j'insiste lourdement sur ce fait. Pour les djeuns qui ne savent pas utiliser cet outil, demandez à un adulte (un parent...) de vous découper le matériau. Je pense que personne ne suppose avoir de doigts en trop pour déconner avec ce type de matériel

• Pour donner un effet rocheux au polystirène dur, on peut utiliser un chiffon légèrement imbibé d'acétone, ce produit faisant fondre les plastiques ; il vaut mieux être à proximité du robinet pour stopper l'action chimique dès que l'effet voulu est obtenu. Sinon, je conseille à tout le monde de faire un test sur une chute pour ne pas avoir de mauvaise surprise ( et pour pas qu'on écrive de lettres à Max en cas de représailles pour une astuce foireuse ).
  Note à Max: cette astuce implique l'utilisation d'un produit chimique qui n'est pas à mettre à portée de toutes les mains. Si vous êtes jeunes ou que vous ne connaissez pas l'action du produit, utilisez impérativement cette astuce en compagnie d'un adulte (parents, etc ...), et toujours dans un endroit bien ventilé, pour ne pas s'intoxiquer avec les vapeurs éventuellement dégagées.

• Nouvelle astuce.  Socles. Il m'arrive de trouver le socle pas terrible ou trop léger (pour les figurines plomb avec socle plastique). Alors voilà, j'achète dans un magasin dédié aux arts plastiques des boites de tesselles pour mosaïque. Ce sont des carrés de pierres reconstituées (solides) de 2cm de côté pour 4mm de haut (pour celles que j'achète). D'autres formes et dimensions existent. Les couleurs et textures (je vous conseille sans texture pour une meilleure adhérence) sont diverses, la super glue adhère trés bien dessus, et pour faire une troupes avec des socles bien stables (car lourds) c'est tres pratique.